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Alessandro Michele deja Gucci

Alessandro Michele deja Gucci

En la mayor reorganización creativa de una marca de moda desde la pandemia de Covid-19, Gucci anunció el miércoles que Alessandro Michele, su director creativo, dejaba la empresa.

Michele, de 49 años, diseñador nacido en Roma que asumió el cargo principal en 2015, había sido fundamental en la transformación de Gucci, aparentemente de la noche a la mañana, de un símbolo que se desvanecía del glamour de los años 2000 a un proveedor de inclusión excéntrica que encarnaba la conversación cultural más amplia en torno a género, identidad sexual y raza.

Su nueva visión de la marca se extendió por la industria de la moda y generó decenas de miles de millones de dólares para Kering, el conglomerado de lujo francés que también es propietario de Saint Laurent y Balenciaga, entre otras marcas. Sin embargo, fue Gucci el responsable de la mayor parte de las ganancias del grupo, con casi 10.000 millones de euros en ingresos en 2021, y fue Michele y el director ejecutivo de Gucci, Marco Bizzarri, a quienes se les atribuyó el éxito.

Al menos mientras fuera un éxito. Últimamente, sin embargo, el otrora imparable crecimiento había comenzado a desacelerarse. Y aunque Michele había tratado de expandir el alcance de Gucci a través de restaurantes, el metaverso y las colaboraciones con Adidas y Harry Styles, la oferta básica comenzó a provocar bostezos en lugar de deseo. El miércoles, 20 años después de unirse a la empresa, Gucci confirmó en un comunicado que Michele se retiraba y dejaría la empresa.

“Hay momentos en que los caminos se separan debido a las diferentes perspectivas que cada uno de nosotros puede tener”, dijo Michele en una declaración característicamente florida que también agradeció a los empleados de Gucci. “Hoy finaliza para mí un viaje extraordinario, de más de veinte años, dentro de una empresa a la que he dedicado incansablemente todo mi amor y pasión creativa.”

El presidente y director ejecutivo de Kering, Francois-Henri Pinault, agregó que “el camino que Gucci y Alessandro recorrieron juntos a lo largo de los años es único y seguirá siendo un momento destacado en la historia de la casa”.

El equipo de diseño de Gucci continuará produciendo colecciones hasta que se anuncie un sucesor, según el comunicado.

Las especulaciones sobre su partida, que fueron informadas anteriormente por Women’s Wear Daily, provocaron un impulso inicial en el precio de las acciones de Kering cuando los mercados abrieron el miércoles, y los analistas señalaron que un nuevo diseñador podría ayudar a reactivar las ventas.

“Gucci está sufriendo de fatiga de marca, y los consumidores que compraron temprano, particularmente los chinos, se aburrieron primero”, dijo Luca Solca, de la firma de investigación Sanford C. Bernstein, en una nota a los inversores, destacando la importancia de China para el lujo occidental. mercado y Gucci en particular (con el país responsable de más de un tercio de todas las ventas).

“Para volver a acelerar, necesita abrir un nuevo capítulo creativo”, dijo. “Deberíamos dar crédito a Kering por saber lo que están haciendo, dado que revivieron de manera sistemática y exitosa marcas desvanecidas en el pasado”.

La permanencia del Sr. Michele en Gucci es un buen ejemplo. Se unió a la marca en 2002 como diseñador de accesorios y era casi completamente desconocido fuera de la empresa cuando el Sr. Bizzarri lo nombró director creativo, lo que le dio rienda suelta no solo a los productos, sino también a las tiendas, las campañas y las comunicaciones.

Su estética de urraca, que oscilaba libremente entre períodos de tiempo, puntos de referencia y concepciones de la belleza, parecía perfectamente calibrada para la era de las redes sociales más democráticas. Sus desfiles eran una mezcolanza de cosas —joyas, anteojos, bolsos y ropa— que celebraban el carácter por encima de la elegancia. Su largo cabello y barba le daban el porte de un gurú de la contracultura (su propensión a citar a Michel Foucault y Roland Barthes en sus notas de desfiles ayudó), y la moda prácticamente lo trató como tal, especialmente una vez que los números comenzaron a aumentar.

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Hace un año realizó su primer show en vivo desde que comenzó la pandemia en medio de Hollywood Boulevard, con la asistencia de Gwyneth Paltrow, Dakota Johnson y Billie Eilish (quienes solían usar Gucci en público) y Jared Leto en la pasarela. Su desfile más reciente en la Semana de la Moda de Milán, una oda a los gemelos idénticos, fue uno de los más anunciados de la temporada.

Pero el cambio inesperado y poco sentimental en la parte superior se ha convertido en una especie de patrón en Kering. Esta es la tercera vez que el Sr. Pinault hace un cambio repentino en la dirección de su marca principal. La primera vez fue en 2004, cuando se separó de Tom Ford y Domenico De Sole y la segunda, en 2014, cuando despidió a la diseñadora Frida Giannini y al director ejecutivo, Patrizio di Marco.

Sorprendió notablemente al mundo de la moda cuando nombró al diseñador emergente Demna como director artístico de la reverenciada Balenciaga en 2015 (que resultó ser una decisión profética) y luego volvió a sorprenderlo el año pasado cuando anunció la sorpresiva partida de Daniel Lee en Bottega Veneta. después de una carrera exitosa, aunque solo sea de tres años.

La salida del Sr. Michele también sigue a un juego renovado de sillas musicales en la industria de la moda de lujo, que aún se está recuperando de las consecuencias de la pandemia de Covid en sus ventas y cadenas de suministro.

En septiembre, Burberry anunció que el Sr. Lee sería su nuevo director creativo, en sustitución de Riccardo Tisci. Él, a su vez, había sido reemplazado en Bottega Veneta por su director de diseño, la estrella en ascenso Matthieu Blazy. Este mes, Tom Ford vendió su marca homónima a Estée Lauder. Y luego Raf Simons, el diseñador belga y codirector creativo de Prada junto con Miuccia Prada, dijo que estaba cerrando su pequeña pero muy influyente marca homónima después de 27 años, señalando los desafíos para los nombres independientes. Siguen aumentando los rumores de que Phoebe Philo, la ex diseñadora de Celine, presentará una nueva marca en algún momento del próximo año.

Ahora la atención se centrará en lo que sucederá a continuación con Gucci (cuántos cambios vertiginosos vendrán a continuación) y si el Sr. Bizzarri también se irá. La marca tiene previsto revelar su próxima colección masculina en Milán en enero. Como siempre, el espectáculo continuará.

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